Comenzamos temprano el día; a las 3am nos fuimos para el aeropuerto. El de Istambul es un SEÑOR aeropuerto. Un duty free full grande que funcione las 24 horas. Tienen un control de seguridad nada más al entrar al aeropuerto (antes de chequearse) y despues otro en la antesala para abordar. El vuelo salió en tiempo y en dos horas (que se pasaron literalmente volando debido al sueño de punta a punta) y estábamos en Roma.
Desde la entrada al aeropuerto entendimos que había algo extrañamente familiar a nuestro tercermundismo; totalmente desordenado!, para el primer control estuvimos como 35 minutos en una cola con múltiples colas internamente; la incredulidad de los gringos presente se hacía notar por todos lados "is NOT my country", "what a mess"...
Despues de esa primera experiencia, el control de pasaporte otra vez un montón de gente, aunque un poco más ordenado. El vuelo salió en tiempo, despues que nos cambiaron la puerta de salida.
A la llegada a Madrid, fuimos a buscar las maletas; En el monitor indicaban que la banda de salida era la 13. Todos los que veníamos de Roma, estabamos esperando cuándo dos bandas más allá en la 11, comenzaron a salir las maletas de un vuelo de Tenerife. Hmmm, extraño que esa banda estuviera sin pasajeros, y la nuestra con pasajeros y sin maletas. Poco a poco algunos pasajeros comenzar a ver sus maletas, por lo que nos cambiamos de banda.
Extrañamente habían maletas sin pasajeros, y pasajeros sin maletas. Cuándo terminó de moverse la banda era claro que habían varios pasajeros que no tenían sus maletas entre los cuáles nos incluíamos nosotros. Tambien había maletas que no tenían a sus pasajeros. Mientras Diana iba a la ventanita de reclamaciones, que estaba full de pasajeros de Alitalia, el manager del tráfico de maletas me explicaba que con Alitalia esto pasaba todo el tiempo. Incluso, me comentaba muerto de risa que un día había llegado un vuelo entero sin ninguna maleta. Me comentó que Roma era un desastre total, y que incluso en un viaje que el había hecho, le habían extraviado la maleta. En la oficina de reclamos, las chicas tenían exactamente la misma actitud; un standard procedure que no lleguen las maletas de Alitalia. Incluso nos informaron que lamentablmente no podían decir a dónde había ido a parar la maleta, por que no las habían pasado por el lector de barras. Nota mental: evitar en la medida de lo posible Alitalia y/o pasar por Roma.
Afortunadamente unas horas despues nos llamaron para indicarnos que la maleta viajera había aprecido, y que entre las 6pm y las 10pm entregarían la maleta en nuestra dirección. La maleta llegó sana y salva a las 11.30pm. Gracias Alitalia por el susto!
Nos fuimos a cenar al bar de pinchos Imanol. El sitio es full tripa; es un bar dónde todos los pasapalos tienen unos palillos y vas agarrando el primero que te apetezca, y acumulas los palillitos en el plato. Luego al final dices cuántos palillos tienes, los multiplicas por el precio único y tienes tu cuenta. Un sistema muy sencillo basado en la confianza en la gente. Los pasapalos iban desde pan con jamón serrano y tomate, hasta pimientos rellenos de bacalao y lomo de cerdo con roquefort. Entre 3 nos comimos la bicoca de 23 pinchitos, pero realmente estaban demasiado buenos. Parte de la conversación, fue imaginarnos como sería un concepto así en Venezuela, y de qué maneras los clientes esconderían los palillitos para pagar menos... la idisioncrasia nos persigue.
sábado, 31 de enero de 2009
Cosa más grande!
Primer día en Estambul, la puerta de Occidente o de Oriente. Restaurant super autóctono en el distrito más turístico de la ciudad. Ordenamos platos de la cocina turca, y al fondo se escucha:;
El carino que te tengo
yo no lo puedo negar
Se me sale la babita
Yo no lo puedo evitar.
Muy extraño oir en estas tierras tan lejanas música con la que uno crece en latinoamérica.
Luego vamos a una discotienda, y en la pared tienen resaltada la fotografía del dueño de la tienda con Chucho Valdés. Preguntamos y el que atendía estaba muy orgulloso de la foto con esta leyenda del jazz latino.
En el periódico anuncian el concierto de Paquito D'Rivera para el día siguiente a nuestra venida (lo leí en la versión en inglés; mi turco no iba tan rápido).
En una librería-discotienda tenían los afiches del Buena Vista Social Club, con todos sus discos.
Puede ser que yo sea un poco más susceptible por ser nieto de cubano, pero en varios sitios nos encontramos con música cubana, y realmente le sube a uno el autoestima pensar que algunas cosas las hacemos bien de aquel lado del mundo.
El carino que te tengo
yo no lo puedo negar
Se me sale la babita
Yo no lo puedo evitar.
Muy extraño oir en estas tierras tan lejanas música con la que uno crece en latinoamérica.
Luego vamos a una discotienda, y en la pared tienen resaltada la fotografía del dueño de la tienda con Chucho Valdés. Preguntamos y el que atendía estaba muy orgulloso de la foto con esta leyenda del jazz latino.
En el periódico anuncian el concierto de Paquito D'Rivera para el día siguiente a nuestra venida (lo leí en la versión en inglés; mi turco no iba tan rápido).
En una librería-discotienda tenían los afiches del Buena Vista Social Club, con todos sus discos.
Puede ser que yo sea un poco más susceptible por ser nieto de cubano, pero en varios sitios nos encontramos con música cubana, y realmente le sube a uno el autoestima pensar que algunas cosas las hacemos bien de aquel lado del mundo.
viernes, 30 de enero de 2009
Cumpleaños Redondo
Llegó el cumpleaños de Diana!! lo que decidimos celebrar en este viaje alucinante!!
Desayunamos en el hotel, mismo buffet de los dias anteriores, pero ahora más aburrido.
Fuimos al cajero a sacar dinero. La situación del control de cambio en Venezuela hace que uno se acerque a los cajeros igual que un Inca se dirigía al altar de los sacrificios; esperando que la gracia divina (en este caso del Dios Cadivi) se apiade de nosotros. No pudimos sacar dinero, y al parecer enfurecimos al dios Cadivi ya que la tarjeta se nos quedó atrapada en el cajero. Esta nueva aventura no pintaba bien; explicar a un cajero de banco turco que nos debía devolver la tarjeta cuánto antes. Entramos al Banco y ningún cajero hablaba inglés. Llamaron a un supervisor que tenía peor inglés que mi mandarín. Finalmente logramos hacernos entender y sin muchas medidas de seguridad (nada de paranoia venezolana) nos entregaron la tarjeta y salimos ahí con cara de Indiana Jones despues de encontrar el Santo Grial.
Fui al Gran Bazar a comprar el regalo de cumpleaños; me tripeé recorrer el mercado de Sherezade y encontrando tiendas super extrañas. En especial me llamó la atención una tienda de medallas; vendían todo tipo de medallas desde condecoraciones civiles hasta militares pasando por condecoraciones nazis. Tambien me llamó la atención un calígrafo que vendía su trabajo por letras; totalmente surrealista. Mi regateo iba mejorando; el mayor descuento que logré fue el 70% del precio original.
Me encontré con Diana en una cafetería cercana, nos tomamos un cafecito con chocolatico y nos fuimos al puerto rumbo a la parte asiática de la ciudad.
Tomamos un bote-bus cero turístico que transporta la gente de un continente a otro. Un autobucito intercontinental; tira full pinta, no?. A toda hora está full de gente, pero realmente es una experiencia mucho más ordenada y civilizada que lo que me imaginaba. A pesar del gentío todo muy callado y tranquilo; 3.40 liras por 30 minutos de viaje.
Llegamos a Harem Otogari y salimos a Baharive, un bulevard bien malandro, dónde hablan cero inglés. Extrañamente cercano a los palos grandes; con comercios pequeños en zonas residenciales. Caminamos como una hora y compramos ropa étnica-hippie-trendy en una tienda dónde no hablaban nada de inglés. Eso sí con chavela vargas como banda sonora. Despues de parir con la falta de idioma, y a punta de dibujitos, pagamos y seguimos caminando. Intentamos llegar al puente que nos permitiera cruzar a pie hasta el lado europeo, pero la lluvia, el frío y el atardecer nos lo pusieron dificil. En un momento nos perdimos; hicimos nuestro mejor esfuerzo por preguntarle a los locales, pero la cosa se puso complicada y decidimos tomar un taxi.
Debido al incidente de la mañana y las compras realizadas, teníamos muy poco efectivo 30 liras para ser exactos. Aqui todos los taxis tienen taxímetro (como en cualquier país civilizado), y nos montamos confiados en que nos alcanzaran nuestras liras. El tráfico no nos ayudó mucho y el taxímetro se movía hacia arriba sin misericordia. Claro que fuera viernes de quincena, y que quisiéramos atravesar el puente más concurrido hacia la zona con más swing nocturno, tampoco ayudaba mucho en un viernes de quincena. Despues de 40 minutos en el taxi, ya se acercaba peligrosamente a las 30 liras. Cuándo estabamos como a dos cuadras, le pedimos al taxista que nos dejara bajarnos para no sobrepasar nuestra sorpresa. En este momento el sr taxista comenzó a decir unas palabras en turco que sonaban bastante amenazadoras. Ya nos veíamos secuestrados por una mafia turca, pero al final el conato de pelea se zanjó con 5 euros adicionales. Luego nos enteramos que el amigo taxista debía cobrarnos lo que decía el taxímetro más el cargo por el peaje de pasar por el puente.
Llegamos a Taksim y nos fuimos buscando el restaurant dónde ibamos a cenar. Había reservado en un restaurant que todo el mundo decía que era la tapa del frasco en Estambul. Como llegamos temprano nos vacilamos el bulevard nuevamente y nos tomamos un cafecito. Llegamos al restaurant justo a nuestra hora de reservación y efectivamente todo el mundo tiene razón. El restaurant es demasiado tripa. Está en el último piso de un edificio restaurado. Te recomiendan subir por las escaleras de los 6 pisos para que te tripees la decoración del edificio. Tiene varias oficinas, galerías, tiendas, que están super bien decoradas.
El restaurant debe su nombre 360 a que puedes ver la ciudad desde todos los angulos, ya que el techo es todo de vidrio y el restaurant ocupa toda la planta.
Comida tipo "fusión", pero con precios bastante menos metidas de dedo en el ojo que en caracas. Realmente la pasamos super bien, alucinando en el restaurant. El menú está tan bien hecho que lo venden por 10 euros. Nuestra buena botella de vino turco acompañó muy bien la comida.
Nos fuimos de ahí a Sultan Ahmed, y nos despedimos la Blue Mosque y de Hagia Sofia. Con una sensación extraña de nostalgia por un sitio que definitivamente se encuentra grabado en alguna parte de nuestro ADN ancestral. Al hotel y a dormir por tres horas.
Desayunamos en el hotel, mismo buffet de los dias anteriores, pero ahora más aburrido.
Fuimos al cajero a sacar dinero. La situación del control de cambio en Venezuela hace que uno se acerque a los cajeros igual que un Inca se dirigía al altar de los sacrificios; esperando que la gracia divina (en este caso del Dios Cadivi) se apiade de nosotros. No pudimos sacar dinero, y al parecer enfurecimos al dios Cadivi ya que la tarjeta se nos quedó atrapada en el cajero. Esta nueva aventura no pintaba bien; explicar a un cajero de banco turco que nos debía devolver la tarjeta cuánto antes. Entramos al Banco y ningún cajero hablaba inglés. Llamaron a un supervisor que tenía peor inglés que mi mandarín. Finalmente logramos hacernos entender y sin muchas medidas de seguridad (nada de paranoia venezolana) nos entregaron la tarjeta y salimos ahí con cara de Indiana Jones despues de encontrar el Santo Grial.
Fui al Gran Bazar a comprar el regalo de cumpleaños; me tripeé recorrer el mercado de Sherezade y encontrando tiendas super extrañas. En especial me llamó la atención una tienda de medallas; vendían todo tipo de medallas desde condecoraciones civiles hasta militares pasando por condecoraciones nazis. Tambien me llamó la atención un calígrafo que vendía su trabajo por letras; totalmente surrealista. Mi regateo iba mejorando; el mayor descuento que logré fue el 70% del precio original.
Me encontré con Diana en una cafetería cercana, nos tomamos un cafecito con chocolatico y nos fuimos al puerto rumbo a la parte asiática de la ciudad.
Tomamos un bote-bus cero turístico que transporta la gente de un continente a otro. Un autobucito intercontinental; tira full pinta, no?. A toda hora está full de gente, pero realmente es una experiencia mucho más ordenada y civilizada que lo que me imaginaba. A pesar del gentío todo muy callado y tranquilo; 3.40 liras por 30 minutos de viaje.
Llegamos a Harem Otogari y salimos a Baharive, un bulevard bien malandro, dónde hablan cero inglés. Extrañamente cercano a los palos grandes; con comercios pequeños en zonas residenciales. Caminamos como una hora y compramos ropa étnica-hippie-trendy en una tienda dónde no hablaban nada de inglés. Eso sí con chavela vargas como banda sonora. Despues de parir con la falta de idioma, y a punta de dibujitos, pagamos y seguimos caminando. Intentamos llegar al puente que nos permitiera cruzar a pie hasta el lado europeo, pero la lluvia, el frío y el atardecer nos lo pusieron dificil. En un momento nos perdimos; hicimos nuestro mejor esfuerzo por preguntarle a los locales, pero la cosa se puso complicada y decidimos tomar un taxi.
Debido al incidente de la mañana y las compras realizadas, teníamos muy poco efectivo 30 liras para ser exactos. Aqui todos los taxis tienen taxímetro (como en cualquier país civilizado), y nos montamos confiados en que nos alcanzaran nuestras liras. El tráfico no nos ayudó mucho y el taxímetro se movía hacia arriba sin misericordia. Claro que fuera viernes de quincena, y que quisiéramos atravesar el puente más concurrido hacia la zona con más swing nocturno, tampoco ayudaba mucho en un viernes de quincena. Despues de 40 minutos en el taxi, ya se acercaba peligrosamente a las 30 liras. Cuándo estabamos como a dos cuadras, le pedimos al taxista que nos dejara bajarnos para no sobrepasar nuestra sorpresa. En este momento el sr taxista comenzó a decir unas palabras en turco que sonaban bastante amenazadoras. Ya nos veíamos secuestrados por una mafia turca, pero al final el conato de pelea se zanjó con 5 euros adicionales. Luego nos enteramos que el amigo taxista debía cobrarnos lo que decía el taxímetro más el cargo por el peaje de pasar por el puente.
Llegamos a Taksim y nos fuimos buscando el restaurant dónde ibamos a cenar. Había reservado en un restaurant que todo el mundo decía que era la tapa del frasco en Estambul. Como llegamos temprano nos vacilamos el bulevard nuevamente y nos tomamos un cafecito. Llegamos al restaurant justo a nuestra hora de reservación y efectivamente todo el mundo tiene razón. El restaurant es demasiado tripa. Está en el último piso de un edificio restaurado. Te recomiendan subir por las escaleras de los 6 pisos para que te tripees la decoración del edificio. Tiene varias oficinas, galerías, tiendas, que están super bien decoradas.
El restaurant debe su nombre 360 a que puedes ver la ciudad desde todos los angulos, ya que el techo es todo de vidrio y el restaurant ocupa toda la planta.
Comida tipo "fusión", pero con precios bastante menos metidas de dedo en el ojo que en caracas. Realmente la pasamos super bien, alucinando en el restaurant. El menú está tan bien hecho que lo venden por 10 euros. Nuestra buena botella de vino turco acompañó muy bien la comida.
Nos fuimos de ahí a Sultan Ahmed, y nos despedimos la Blue Mosque y de Hagia Sofia. Con una sensación extraña de nostalgia por un sitio que definitivamente se encuentra grabado en alguna parte de nuestro ADN ancestral. Al hotel y a dormir por tres horas.
jueves, 29 de enero de 2009
El mercado vive en lo publico
Me asombra que todas las tiendas se arman y desarman todos los días. Pareciera que una tienda está incompleta sin tomar parte de la calle. Además tienen una obsesión por que todo se vea bien. Incluso cuándo están montados en una acera la mercancía está impecablemente bien presentada.
Incluso en los locales de comida rápida todo se muestra, y se muestra apetitoso. Pareciera como regalos visuales que te dan sólo por pasar frente a la tienda. Todo es sensorial y sensual.
Incluso en los locales de comida rápida todo se muestra, y se muestra apetitoso. Pareciera como regalos visuales que te dan sólo por pasar frente a la tienda. Todo es sensorial y sensual.
Vea, huela, toque y compre
Desayunamos en el hotel, con un buffet bastante reducido a decir verdad. De ahí nos fuimos al palacio de Topkapi; este fue el palacio del sultán por unos 350 años, comenzando en 1500. Se comenzó a construir cuándo el Islam reconquistó la ciudad.
Hacía un frío para machos, con una lluviecita que se te metía por todos lados. Llegamos a la entrada con detectores de metales y toda la parafernalia. Cuándo pasé, el detector chilló como si fuera un cruzado; el guardia me preguntó que traía, le dije que era mi celular y me dejó pasar como si nada. Seguridad Tercer Mundo Style.
Realmente el palacio es para asombrarse (o mejor aún, para cagarse!!). Muy cerca de la entrada está el harem. Para saciar todo el morbo occidental te cobran 10 Liras (media entrada) más para que lo veas. A estas alturas no hay ninguna chica, y sólo ves un montón de habitaciones totalmente alejadas del kamasutra. Por cierto, al igual que en Venezuela, hay dos tipos de liras; la nueva y la vieja. La vieja es como la nueva pero sin 6, lo que llamaríamos una libra super fuerte :-)
El palacio tiene espacio para que vivan 4.000 personas; solo los sirvientes podrían ser 400 personas y 800 en casos de banquetes especiales. (Solo un poco más grande que la comitiva de los presidentes venezolanos).
Las joyas y reliquias son las de verdad, las que en las películas los ladrones se mueren por robárselas. Tienen el foot print de mahoma cuándo subió al cielo (mi me pregunten como saben que es de mahoma y cómo podría el profeta dejar su huella en piedra, cosas de iluminados, me imagino). Tambien tienen el baston con que Abraham separó el mar para que pasaran los judíos, y la espada usada por David. Luego tienen unos dientes y barba del mismo Mahoma.. un poco desagradable pero por más odóntológica que sea es una reliquia por la que seguramente algún creyente habrá muerto.
Un diamante que caga del brillo (tamaño manzana) y joyas increíbles de esas que alguna banda super profesional quisiera robar. Para disuadirlos, el castillo está resguardado por el ejército con unas más que convincentes ametralladoras.
Detalle interesante: en el sitio dónde están las reliquias se oye todo el tiempo un canto, como el que se oye cuándo llaman a orar. Cuándo sales de esos pabellones te das cuenta que nada de CDs, es un pana que canta por horas y por horas. Algunos puntos les debe dar cantar cerca de las reliquias de Mahoma, lo cuál hace que el amiguito se vea muy sonreido.
Congelados por la lluviecita y la frescuta del palacio, salimos al mercado egipcio, o mercado de las especies. Totalmente Alucinante!!
Mucho más pequeño que el Gran Bazar tiene sus buenas 8 manzanas. Cuándo llegas te impresiona la cantidad de olores y colores; con especies de las que nunca habíamos oido, y dulces increíbles. Una experiencia totalmente sensorial; olores, colores y sabores indescriptibles. Bastante más ordenado de lo que me imaginaba; muestra un gusto al borde la perfección en cuánto al orden y disposición de toda la mercancía. Todos los condimentos están ordenados en pilas perfectas y el piso está totalmente limpio. Cada vendedor intenta atrapar tus sentidos de alguna manera; hablándote en 5 idiomas, ofreciendote dulcitos gratis, metiendote te exóticos por la nariz. Como llegamos al mediodía, nos tripeamos comernos un montón de dulcitos. Desde pasta de dátiles (el viagra turco según rezaba la propaganda) hasta chocolates y conservas. Estuvimos degustando un rato, y tripeandonos a los vendedores. Compramos un montón de té, que nos empacaron al vacío.
Para un alemán o un norteamericano obsesionado con la pulcritud, puede darle un infarto cuándo vé a todo el mundo metiendolo la nariz a la mercancía antes de comprar cualquier cosa. Despues que el vendedor nos expresara su acuerdo con Chávez y su revolución pop nos fuimos a buscar el restaurant dónde íbamos.
Tuvimos nuevamente una experiencia linguista tratando de encontrar un restaurant, cuyo nombre de calle nisiquiera podíamos pronunciar. Llegamos al Hamdi Restaurantm, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Queda en el piso más alto de un edificio de 5 pisos, exactamente frente al Bosforo. Pedimos dos platicos de entrada (yogurt y aceitunas con guisito) muy buenas y luego la especialidad de la casa; kebaps. En especial uno con pistachos y otro de cochino que estaban demasiado buenos.
Salimos de ahí y buscamos un dulcito en el mercado egipcio, luego a tomarnos un café, descansar y leer un rato.
Hoy nos fuimos a dormir temprano, el frío y las caminatas nos tenían doblados.
Hacía un frío para machos, con una lluviecita que se te metía por todos lados. Llegamos a la entrada con detectores de metales y toda la parafernalia. Cuándo pasé, el detector chilló como si fuera un cruzado; el guardia me preguntó que traía, le dije que era mi celular y me dejó pasar como si nada. Seguridad Tercer Mundo Style.
Realmente el palacio es para asombrarse (o mejor aún, para cagarse!!). Muy cerca de la entrada está el harem. Para saciar todo el morbo occidental te cobran 10 Liras (media entrada) más para que lo veas. A estas alturas no hay ninguna chica, y sólo ves un montón de habitaciones totalmente alejadas del kamasutra. Por cierto, al igual que en Venezuela, hay dos tipos de liras; la nueva y la vieja. La vieja es como la nueva pero sin 6, lo que llamaríamos una libra super fuerte :-)
El palacio tiene espacio para que vivan 4.000 personas; solo los sirvientes podrían ser 400 personas y 800 en casos de banquetes especiales. (Solo un poco más grande que la comitiva de los presidentes venezolanos).
Las joyas y reliquias son las de verdad, las que en las películas los ladrones se mueren por robárselas. Tienen el foot print de mahoma cuándo subió al cielo (mi me pregunten como saben que es de mahoma y cómo podría el profeta dejar su huella en piedra, cosas de iluminados, me imagino). Tambien tienen el baston con que Abraham separó el mar para que pasaran los judíos, y la espada usada por David. Luego tienen unos dientes y barba del mismo Mahoma.. un poco desagradable pero por más odóntológica que sea es una reliquia por la que seguramente algún creyente habrá muerto.
Un diamante que caga del brillo (tamaño manzana) y joyas increíbles de esas que alguna banda super profesional quisiera robar. Para disuadirlos, el castillo está resguardado por el ejército con unas más que convincentes ametralladoras.
Detalle interesante: en el sitio dónde están las reliquias se oye todo el tiempo un canto, como el que se oye cuándo llaman a orar. Cuándo sales de esos pabellones te das cuenta que nada de CDs, es un pana que canta por horas y por horas. Algunos puntos les debe dar cantar cerca de las reliquias de Mahoma, lo cuál hace que el amiguito se vea muy sonreido.
Congelados por la lluviecita y la frescuta del palacio, salimos al mercado egipcio, o mercado de las especies. Totalmente Alucinante!!
Mucho más pequeño que el Gran Bazar tiene sus buenas 8 manzanas. Cuándo llegas te impresiona la cantidad de olores y colores; con especies de las que nunca habíamos oido, y dulces increíbles. Una experiencia totalmente sensorial; olores, colores y sabores indescriptibles. Bastante más ordenado de lo que me imaginaba; muestra un gusto al borde la perfección en cuánto al orden y disposición de toda la mercancía. Todos los condimentos están ordenados en pilas perfectas y el piso está totalmente limpio. Cada vendedor intenta atrapar tus sentidos de alguna manera; hablándote en 5 idiomas, ofreciendote dulcitos gratis, metiendote te exóticos por la nariz. Como llegamos al mediodía, nos tripeamos comernos un montón de dulcitos. Desde pasta de dátiles (el viagra turco según rezaba la propaganda) hasta chocolates y conservas. Estuvimos degustando un rato, y tripeandonos a los vendedores. Compramos un montón de té, que nos empacaron al vacío.
Para un alemán o un norteamericano obsesionado con la pulcritud, puede darle un infarto cuándo vé a todo el mundo metiendolo la nariz a la mercancía antes de comprar cualquier cosa. Despues que el vendedor nos expresara su acuerdo con Chávez y su revolución pop nos fuimos a buscar el restaurant dónde íbamos.
Tuvimos nuevamente una experiencia linguista tratando de encontrar un restaurant, cuyo nombre de calle nisiquiera podíamos pronunciar. Llegamos al Hamdi Restaurantm, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Queda en el piso más alto de un edificio de 5 pisos, exactamente frente al Bosforo. Pedimos dos platicos de entrada (yogurt y aceitunas con guisito) muy buenas y luego la especialidad de la casa; kebaps. En especial uno con pistachos y otro de cochino que estaban demasiado buenos.
Salimos de ahí y buscamos un dulcito en el mercado egipcio, luego a tomarnos un café, descansar y leer un rato.
Hoy nos fuimos a dormir temprano, el frío y las caminatas nos tenían doblados.
miércoles, 28 de enero de 2009
Globalizacion Milenaria
Desayunamos en la terraza del hotel; es definitivamente lo mejor que tiene el hotel. Esta es una ciudad enamorada de sus vistas, y todo el mundo quiere tener un sitio desde dónde verla.
De ahí nos fuimos caminando a dos cuadras a la Mezquita Azul. Nunca habíamos entrado a una mezquita; a mi realmente me parecía un poco incómodo quitarme los zapatos, pero cuándo entré realmente entendí y me pareció super malandro. Todo el piso está lleno de alfombra que se siente muy bien al tacto. A diferencia de las iglesias católicas, la mezquita es un gran espacio totalmente abierto y que es muy fresco a la vista. No hay ningúna figura humana en la decoración, ya que sólo tienen permitido colocar figuras geométricas. En todas las mezquitas las chicas tienen su espacio para poder rezar y está separado de los hombres. Los hombres deben tratar de orar en la mezquita, y las mujeres pueden orar dónde quieran.
Esta mezquita fue construida por Ahmed I por allá por los 1.610, cerca de Santa Sofía, para tirar pinta. De hecho, el pana era un poco sobrado y eso hizo que los Mulás se molestaran full. Una de las mayores quejas es que quería hacer una mezquita que tuviera 6 minaretes (las torrecitas desde dónde se llama a la oración), y eso la igualaría con la Meca (la mamá de todas las mezquitas). Entonces Ahmed I que tenía full dinero hizo lo que cualquier monarca sobrado hubiera hecho; le mandó a poner una septima a La Meca. Como muchas otras mezquitas, el complejo incluye un hospital y una madrasa,la escuela para el Islam.
En la Mezquita tienen una zona que es para visitantes y otra sólo para fieles. Despues de un rato ahí, ya tenía ganas desacar por las greñas a los abusadores que no respetaban esta linea y se tomaban fotos en la zona para fieles. Me llamó la atención que nadie de la mezquita (había unos guardias y un pana con cara de practicante) viniera a sacarlo; en una iglesia católica ya estuviera excomulgado por mucho menos que eso.
Despues de ahí nos fuimos a Santa Sofía, que queda justo a dos cuadras. Construida en el siglo 6 bajo el imperio bizantino, fue por 1.000 años una iglesia católica. Cuándo el imperio cayó y los musulmanes conquistaron la ciudad, la convirtieron en una Mezquita; esta conversión incluía colocarle los minaretes, eliminar las figuras, grabados, cruces y colocarle simbolos geométricos en vez de las humanas. Ataturk, el pana fundador de la turquía moderna, ordenó en 1935 que se convirtiera en un museo. Una decisión full sabia, ya que la "secularizó" y evitó tener a lo católicos o musulmanes peleandose por este histórico edificio. Claro, tambien perdió el financiamiento y ahora debe encargarse el estado turco de los costos de mantenerla.
Aunque es realmente impresionante uno nota los pegostes que le han hecho, y siente que no es para nada armónica. De pasapalo están tratando de restaurar una parte y hay unos andamios en el medio de la nave principal. Despues de haber salido de la mezquita azul con toda su paz interior, sentí que Hagia Sofia es un poco deprimente. Imponente y atemorizante como buena iglesia católica.
Nos fuimos caminando hasta el Gran Bazar o KapaliCarsi. El mercado totalmente cubierto es uno de los más grandes del mundo; con unas 58 calles y más de 1.200 tiendas es lo más cercano que se puede estar al mercado dónde compraba Sherezade.
Para ponerlo emocionante, fuimos a buscar un restaurant recomendado por la guía de Lonely Planet. De nombre Hazvolu, sólo teníamos el nombre de la calle dentro del mercado. La cosa se pone complicada cuándo ni siquiera se puede pronunciar correctamente los nombres de las calles, y de pasapalos todas se parecen full. Despues de toda una aventura linguistica, finalmente pudimos dar con el restaurant. Creo que aderezado por el esfuerzo, la comida nos supo a gloria. Estos panas saben como comer bien; extrañamente uno siente familar la sazón turca. El uso de las especies hace que uno recuerde sabores cercanos. Nuestro encantador mesonero nos ofreció un té de manzana "cortesia de la casa". El té estaba buenisimo, y al minuto siguiente estaba el mesonero ofreciendonos un kilo del "mejor té del mundo" por el "precio más barato" a sólo 10 liras turcas. A 10 metros estaba el mismo té a 5 liras.
En el mercado se respira un aire políglota; todo el mundo balbucea el inglés, el italiano, el español, y como 4 o 5 idiomas más. Definitivamente los mercados son conversaciones.
Nos fuimos a hacer una primera compra en el mercado; la idea es que uno debe regatear TODO el tiempo. Si no lo haces estás perdiendo dinero. En Hagia Sofia oimos a una guía instruyendo a unos turistas que deberían tratar de rebajar al 30-40% del precio ofrecido incialmente. En mi primera compra el pana pidió 30 liras turcas, yo ofrecí 20 y el pana aceptó. O sea que algo hice mal por que debimos haber regateado aún más. Debo practicarlo más; es algo muy extraño a lo que uno no está muy acostumbrado. La idea que el precio se establece directamente proporcional a tus habilidades de negociante no es muy occidental.
En una de las sopotocientas salidas del mercado, nos tomamos un café en un bulevard lleno de joyerías. Se ve mucho dinero en Estambul. El café es una cadena local que no se la pone fácil a Starbucks; buen café servidor con cucharitas de chocolate, muy bien decorado, y un montón de dulces exquisitos.
Luego de ahí nos fuimos caminando en búsqueda de la Torre Gálata. Aunque parece sencillo por que se vé desde todas partes, tiene su complicación llegarle caminando, y no estaba tan cerca como pensamos.
.
La torre tiene un restaurant "tipico" adentro y te cobran un montón de liras turcas por subir. Nos devolvimos caminando y pasamos por una zona bohemia dónde no hay muchos turistas. Compramos unas pulseras a un hippie que estaba encantado que vinieramos del país de Chávez, "a real revolutionary"; me imagino que no entendió mucho nuestra respuesta "viví con él", pero me imagino que todos los "revolucionarios" tienen buen lejos.
Seguimos caminando y llegamos hasta İstiklal Caddesi (algo asi como Calle Independencia), que es un bulevard muy moderno, que termina en uno de los tantos monumentos al padre de la patria Ataturk, llamado Taksim Square. Este bulevard no tiene nada del imperio bizantino, y si mucho de moderna Europa. Montones de gente, por que la que a duras penas pasa el tranvía turístico, tiene muchisima vida este bulevard. Se nota que Estambul es una de las capitales importantes de Europa. Atravesamos todo el bulevard, y nos vinimos caminando, siguiendo la ruta del tren, como una hora hasta llegar al hotel.
Algunos pedazos del trayecto estaban oscuros, pero nunca nos sentimos inseguros. Aunque veníamos con nuestra paranoía lista para este país del tercer mundo, nunca tuvimos que utilizarla. Despues de dos horas caminando, llegamos a medianoche a la zona dónde está el hotel. Teníamos hambre y ganas de una ensalada sin muchas complicaciones linguísticas, asi que nuestro amigo Ronald mostró lo mejor de sí.
A dormir con unas cuantas millas encima.
De ahí nos fuimos caminando a dos cuadras a la Mezquita Azul. Nunca habíamos entrado a una mezquita; a mi realmente me parecía un poco incómodo quitarme los zapatos, pero cuándo entré realmente entendí y me pareció super malandro. Todo el piso está lleno de alfombra que se siente muy bien al tacto. A diferencia de las iglesias católicas, la mezquita es un gran espacio totalmente abierto y que es muy fresco a la vista. No hay ningúna figura humana en la decoración, ya que sólo tienen permitido colocar figuras geométricas. En todas las mezquitas las chicas tienen su espacio para poder rezar y está separado de los hombres. Los hombres deben tratar de orar en la mezquita, y las mujeres pueden orar dónde quieran.
Esta mezquita fue construida por Ahmed I por allá por los 1.610, cerca de Santa Sofía, para tirar pinta. De hecho, el pana era un poco sobrado y eso hizo que los Mulás se molestaran full. Una de las mayores quejas es que quería hacer una mezquita que tuviera 6 minaretes (las torrecitas desde dónde se llama a la oración), y eso la igualaría con la Meca (la mamá de todas las mezquitas). Entonces Ahmed I que tenía full dinero hizo lo que cualquier monarca sobrado hubiera hecho; le mandó a poner una septima a La Meca. Como muchas otras mezquitas, el complejo incluye un hospital y una madrasa,la escuela para el Islam.
En la Mezquita tienen una zona que es para visitantes y otra sólo para fieles. Despues de un rato ahí, ya tenía ganas desacar por las greñas a los abusadores que no respetaban esta linea y se tomaban fotos en la zona para fieles. Me llamó la atención que nadie de la mezquita (había unos guardias y un pana con cara de practicante) viniera a sacarlo; en una iglesia católica ya estuviera excomulgado por mucho menos que eso.
Despues de ahí nos fuimos a Santa Sofía, que queda justo a dos cuadras. Construida en el siglo 6 bajo el imperio bizantino, fue por 1.000 años una iglesia católica. Cuándo el imperio cayó y los musulmanes conquistaron la ciudad, la convirtieron en una Mezquita; esta conversión incluía colocarle los minaretes, eliminar las figuras, grabados, cruces y colocarle simbolos geométricos en vez de las humanas. Ataturk, el pana fundador de la turquía moderna, ordenó en 1935 que se convirtiera en un museo. Una decisión full sabia, ya que la "secularizó" y evitó tener a lo católicos o musulmanes peleandose por este histórico edificio. Claro, tambien perdió el financiamiento y ahora debe encargarse el estado turco de los costos de mantenerla.
Aunque es realmente impresionante uno nota los pegostes que le han hecho, y siente que no es para nada armónica. De pasapalo están tratando de restaurar una parte y hay unos andamios en el medio de la nave principal. Despues de haber salido de la mezquita azul con toda su paz interior, sentí que Hagia Sofia es un poco deprimente. Imponente y atemorizante como buena iglesia católica.
Nos fuimos caminando hasta el Gran Bazar o KapaliCarsi. El mercado totalmente cubierto es uno de los más grandes del mundo; con unas 58 calles y más de 1.200 tiendas es lo más cercano que se puede estar al mercado dónde compraba Sherezade.
Para ponerlo emocionante, fuimos a buscar un restaurant recomendado por la guía de Lonely Planet. De nombre Hazvolu, sólo teníamos el nombre de la calle dentro del mercado. La cosa se pone complicada cuándo ni siquiera se puede pronunciar correctamente los nombres de las calles, y de pasapalos todas se parecen full. Despues de toda una aventura linguistica, finalmente pudimos dar con el restaurant. Creo que aderezado por el esfuerzo, la comida nos supo a gloria. Estos panas saben como comer bien; extrañamente uno siente familar la sazón turca. El uso de las especies hace que uno recuerde sabores cercanos. Nuestro encantador mesonero nos ofreció un té de manzana "cortesia de la casa". El té estaba buenisimo, y al minuto siguiente estaba el mesonero ofreciendonos un kilo del "mejor té del mundo" por el "precio más barato" a sólo 10 liras turcas. A 10 metros estaba el mismo té a 5 liras.
En el mercado se respira un aire políglota; todo el mundo balbucea el inglés, el italiano, el español, y como 4 o 5 idiomas más. Definitivamente los mercados son conversaciones.
Nos fuimos a hacer una primera compra en el mercado; la idea es que uno debe regatear TODO el tiempo. Si no lo haces estás perdiendo dinero. En Hagia Sofia oimos a una guía instruyendo a unos turistas que deberían tratar de rebajar al 30-40% del precio ofrecido incialmente. En mi primera compra el pana pidió 30 liras turcas, yo ofrecí 20 y el pana aceptó. O sea que algo hice mal por que debimos haber regateado aún más. Debo practicarlo más; es algo muy extraño a lo que uno no está muy acostumbrado. La idea que el precio se establece directamente proporcional a tus habilidades de negociante no es muy occidental.
En una de las sopotocientas salidas del mercado, nos tomamos un café en un bulevard lleno de joyerías. Se ve mucho dinero en Estambul. El café es una cadena local que no se la pone fácil a Starbucks; buen café servidor con cucharitas de chocolate, muy bien decorado, y un montón de dulces exquisitos.
Luego de ahí nos fuimos caminando en búsqueda de la Torre Gálata. Aunque parece sencillo por que se vé desde todas partes, tiene su complicación llegarle caminando, y no estaba tan cerca como pensamos.
.La torre tiene un restaurant "tipico" adentro y te cobran un montón de liras turcas por subir. Nos devolvimos caminando y pasamos por una zona bohemia dónde no hay muchos turistas. Compramos unas pulseras a un hippie que estaba encantado que vinieramos del país de Chávez, "a real revolutionary"; me imagino que no entendió mucho nuestra respuesta "viví con él", pero me imagino que todos los "revolucionarios" tienen buen lejos.
Seguimos caminando y llegamos hasta İstiklal Caddesi (algo asi como Calle Independencia), que es un bulevard muy moderno, que termina en uno de los tantos monumentos al padre de la patria Ataturk, llamado Taksim Square. Este bulevard no tiene nada del imperio bizantino, y si mucho de moderna Europa. Montones de gente, por que la que a duras penas pasa el tranvía turístico, tiene muchisima vida este bulevard. Se nota que Estambul es una de las capitales importantes de Europa. Atravesamos todo el bulevard, y nos vinimos caminando, siguiendo la ruta del tren, como una hora hasta llegar al hotel.
Algunos pedazos del trayecto estaban oscuros, pero nunca nos sentimos inseguros. Aunque veníamos con nuestra paranoía lista para este país del tercer mundo, nunca tuvimos que utilizarla. Despues de dos horas caminando, llegamos a medianoche a la zona dónde está el hotel. Teníamos hambre y ganas de una ensalada sin muchas complicaciones linguísticas, asi que nuestro amigo Ronald mostró lo mejor de sí.
A dormir con unas cuantas millas encima.
martes, 27 de enero de 2009
La bisagra de dos continentes
Salimos de madrugada (tipo 4am) para irnos al aeropuerto. Como duele el jodido frío; yo no sé como hace esta gente para trabajar temprano. El vuelo salí a las 5am pero la gente de Alitalia no estaba muy apurada. Abrieron a la hora que les provocó y el vuelo salió atrasado, en parte por mal tiempo y en parte por sus ganas de no apurarse. En el aeropuerto de Roma, nos desayunamos un sanduche con unos dulcitos buenisimos. Y llegamos a Estambul.
Es la ciudad con más habitantes en europa cuándo sólo se cuenta el área metropolitana: 11 millones de personas conviviendo en la ciudad que se encuentra en dos continentes. Tiene un pedazo en Europa y cruzando el Bosforo tiene un pedazo en Asia. Cuándo llegamos al aeropuerto el primer amiguito nos dijo que el transporte a nuestro hotel era gratuito; minutos despues estabamos pagando 20 euros por el transporte. Metida de dedo en el ojo con sabor a sabiduría milenaria.
Llegamos al hotel, y otra vez pensamos en los milagros del photoshop. Aunque el hotel no está mal, tampoco es de "estilo clásico Bizancio"; es un hotelito nada pretencioso con una buena ubicación. El distrito Sultan Ahmet es el más turístico de la ciudad, y contiene sus principales atractivos turísticos. Nos registramos (internet sigue teniendo su magia, ya que sólo habíamos comprado a través del sitio y todo funcionó perfectamente) y nos fuimos a caminar. Recibimos el atardecer frente al Mar y viendo lo que significa un puerto realmente importante. Cientos de barcos esperando para atracar.
De ahí nos fuimos a buscar dónde comer, y tuvimos que sortear como a 3.000 zamuritos políglotas que insistían en que su restaurant era el mejor de Estambul. Los amiguitos de choroní son unos niños de pecho comparados con estos panas con 2.000 años de experiencia. Finalmente pudimos encontrar un sitio que no tenía guías y estaba medio escondido. Medusa es un restaurant medio turco medio español, y tienen comida típica turca. La comida fue alucinante y todo el cuadro era surrealista; pensar que realmente estábamos en la bisagra entre dos continentes nos hizo tripear full.
Para terminar nuestro primer día nos fuimos a sentar frente a la Mesquita Azul y nos regresamos flotando en una nube.
Es la ciudad con más habitantes en europa cuándo sólo se cuenta el área metropolitana: 11 millones de personas conviviendo en la ciudad que se encuentra en dos continentes. Tiene un pedazo en Europa y cruzando el Bosforo tiene un pedazo en Asia. Cuándo llegamos al aeropuerto el primer amiguito nos dijo que el transporte a nuestro hotel era gratuito; minutos despues estabamos pagando 20 euros por el transporte. Metida de dedo en el ojo con sabor a sabiduría milenaria.
Llegamos al hotel, y otra vez pensamos en los milagros del photoshop. Aunque el hotel no está mal, tampoco es de "estilo clásico Bizancio"; es un hotelito nada pretencioso con una buena ubicación. El distrito Sultan Ahmet es el más turístico de la ciudad, y contiene sus principales atractivos turísticos. Nos registramos (internet sigue teniendo su magia, ya que sólo habíamos comprado a través del sitio y todo funcionó perfectamente) y nos fuimos a caminar. Recibimos el atardecer frente al Mar y viendo lo que significa un puerto realmente importante. Cientos de barcos esperando para atracar.
De ahí nos fuimos a buscar dónde comer, y tuvimos que sortear como a 3.000 zamuritos políglotas que insistían en que su restaurant era el mejor de Estambul. Los amiguitos de choroní son unos niños de pecho comparados con estos panas con 2.000 años de experiencia. Finalmente pudimos encontrar un sitio que no tenía guías y estaba medio escondido. Medusa es un restaurant medio turco medio español, y tienen comida típica turca. La comida fue alucinante y todo el cuadro era surrealista; pensar que realmente estábamos en la bisagra entre dos continentes nos hizo tripear full.
Para terminar nuestro primer día nos fuimos a sentar frente a la Mesquita Azul y nos regresamos flotando en una nube.
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